Víno, kovboji a žraloky veľrýb úteku v Baja California

Začnite svoje mexické dobrodružstvo vo vinohradoch Valle de Guadalupe, predtým, než sa vydáte do krajiny kovbojov. Potom zamierte do Bahía de los Ángeles, aby ste boli svedkami „svetového akvária“, potom pokračujte v skúmaní koloniálnych miest. Nakoniec si vezmite do azúrových vôd La Paz, na juhu polostrova.

Tento článok sa objavil vo vydaní časopisu Lonely Planet v lete 2018.

Vinice sa rozprestierajú na severných kopcoch Valle de Guadalupe, na ceste k Decantos Vinicola © Justin Faulkes / Lonely Planet

Valle de Guadalupe

Jesť, piť a byť veselý uprostred kopcov vinárskej krajiny Baja California.

Keď slnko zapadá za týčiace sa borovice, vrhá dlhé tiene na vinicu Mogor-Badan, Paulina Deckmanová si spomína na prvýkrát, keď sem prišla k jedlu. Bolo to pred šiestimi rokmi, a večera bola tak dobrá, že si vzala kuchára. Drew, jej manželka s hviezdou, ktorá sa stala hviezdou Michelin, práve otvoril Deckman's en el Mogor ako miesto pod holým nebom, aby predstavil to najlepšie z čerstvého mäsa, ovocia a zeleniny v ranči, ako aj bohaté morské plody z neďalekého prístavu Ensenada. "Pre môjho manžela a mňa je to Disneyland zo zložky," hovorí Deckman. "My slúžime v našej reštaurácii štedrosti Baja."

Valle de Guadalupe v meste Baja California je špeciálne miesto pre jedlo a víno. Je chladený Tichým oceánom, s mikroklímou podobnou stredomorskej. Je to klíma, ktorá uľahčuje pestovanie vecí. Počasie je mierne a kopce sú zelené. Šilest a možno si myslíte, že ste v Toskánsku. Knock späť príliš veľa miestneho vína a možno si myslíte, že ste sa prebudili v Napa Valley.

Vinárstvo Adobe Guadalupe v štýle hacienda © Justin Faulkes / Lonely Planet

Potom sú tu morské plody. Každé ráno v Ensenade, ustrice, krevety, marlin, krab, tuniak a ďalšie sú nahromadené vysoko na stánky v Mercado de Mariscos. Deckman, ktorý podával tanier s perlovo bielymi lastúrami, poznamenáva: „Toto je podpis od Baja California. Sú tak čerstvé, že by boli dnes ráno vo vode.

Spoločnosť Deckman berie filozofiu farmy na stôl ešte o krok ďalej. Namiesto toho, aby farmu priviezli na tanieriky, prinesie svojich farmárov na farmu. Všetci jedia vonku, v tieni borovíc, s vôňou kuchynských kachlí vo vzduchu. „Niekedy sa ľudia sťažujú na muchy, ale my sme na farme a musíme pochopiť kontext,“ hovorí Deckman, keď sa obratne odhodila od podnosa ustríc. "Môžeme servírovať luxusné jedlo, ale toto nie je fantázia."

Deckmani sú hlasní zástancovia pomalého pohybu potravín, ktoré sú nevyhnutné na to, aby boli posadnutí fast food reštauráciami. „Tu sú naše potravinové reťazce čo najkratšie,“ hovorí. „Snažíme sa byť reštauráciou s nulovým kilometrom. Všetko, čo ranč produkuje, podávame.

Tostados so zeleným ceviche v TrasLomita vo Valle de Guadalupe © Justin Faulkes / Lonely Planet

Ďalšie reštaurácie v doline sledujú ich vedenie. Neďaleké TrasLomita má tiež svoje vlastné prísady na pestovanie plodín na farme a zelenine na ich sesterskej vinici Finca La Carrodilla. Šéfkuchár Sheyla Alvarado je podpisovým pokrmom, tostadas de ceviche verde, kombinuje jemne kocky jicama (Mexická repa) a žltoplutvý z rybieho trhu s domácim koriandrom. V nedávno otvorenej reštaurácii Fauna v butikovom hoteli Bruma šéfkuchár David Castro Hussong ponúka moderné predstavenie mexickej kuchyne.

Podnebie údolia ho robí obzvlášť vhodným miestom na výrobu vína. Potenciál Valle de Guadalupe bol už čoskoro zahliadnutý, s tým, že v roku 1521 žiadal vinník Hernán Cortés vinice zo Španielska. Vinárstvo však začalo prekvitať len v poslednom desaťročí. To ponecháva dostatok priestoru pre inovácie.

V Decantos Vínícola navrhol Alonso Granados prvé vinárstvo na svete bez jediného elektronického čerpadla. Domnieva sa, že čerpadlá môžu kaziť chuť tým, že s vínom zaobchádzajú príliš hrubo, takže jeho systém sa spolieha len na proces dekantácie. Zatiaľ čo on je evanjelický o svojej inovácii, jeho ďalšou úlohou je demystifikovať vinársky proces pre vznikajúcu triedu Mexičanov, ktorí chcú mať fľašu červenej vedľa ich cerveza, tequily a mezcal. "Nie je to len produkcia, ktorú tu robíme," hovorí. „Chceme, aby ľudia navštevovali a bavili sa. V dávnych dobách bolo víno len pre kráľov. V týchto dňoch je to pre každého.

Po stopách svojho otca, Marcial Ruben Arce Villavicencio bol kovboj celý život © Justin Faulkes / Lonely Planet

San Quintín a San Pedro Mártir

Preskúmajte členité, nepoškvrnené srdce polostrova, kde kondori stúpajú a kovboji stále jazdia.

Marcial Ruben Arce Villavicencio bol osemkrát, keď sedel na koni. Bol priskrutkovaný a odhodil ho, ale vrátil sa do sedla. Štyridsaťšesť rokov neskôr je stále na koni. Celý život bol kovboj, rovnako ako jeho otec a jeho starý otec.

Ranč Arce Villavicencio, Rancho Las Hilachas, je na juh od San Quintína a je domovom 250 kráv, ktoré voľne putujú po ploche 2700 akrov. To trvá Arce Villavicencio a ďalšie kovboji tri mesiace, aby ich obišli, počas ktorých sa tábor a jesť pod hviezdami. Robia veľa vecí staromódnym spôsobom v prašnom srdci Baja California. Od mladého veku sa kovboji musia naučiť byť šikovní s lanom. „Keď je zviera divoké, musíte to laso,“ vysvetľuje Arce Villavicencio. „To je jedna z najťažších vecí, ktoré sa treba naučiť. To je to, čo robí starostlivosť o toľko zvierat ťažké. Je to ako mať stovky detí.

Aspoň sa môže spoľahnúť na svojho vlastného verného stela algodón (Bavlna). Kôň bledožltý farár zostane s ním dlho potom, čo boli kravy vyvezené cez hranice do USA, kde majú hodnotu viac ako 800 USD. Arce Villavicencio tvrdí, že jeho kravy stoja za každý cent. „Táto práca je uspokojujúca, ale proces starostlivosti o kravu je zodpovednosťou,“ hovorí. „Musíš im dať dobrý život, nechať ich bežať a byť šťastní. Keď budete jesť steak, budete vedieť, podľa chuti, ak ste dobre.

Arce Villavicencio sa nebojí, že nákladovo efektívnejšie komerčné poľnohospodárstvo by jedného dňa mohlo zničiť jeho život. "Nebojíme sa konkurencie zo strany farmy, pretože si myslíme, že si to ľudia cenia viac."

Marcial a jeho syn demonštrujú, ako švihať laso © Justin Faulkes / Lonely Planet

S Arce Villavicencio hnát jeho kravy cez úpätí, Sierra de San Pedro Mártir stúpa za ním na obzore. Pohorie je domovom národného parku s rozlohou 170 000 akrov, ktorý je svätyňou pre ovce a mule jelenovitých, ako aj pumy, bobky a kojoty. Hrubé borovicové lesy, občas prerušované skalnatými skalnými stenami, vytvárajú ideálne prostredie pre turistov a jazdcov na koni..

Na samom vrchole parku stojí niekoľko hlbokoplošných ďalekohľadov, ktoré tvoria Národné astronomické observatórium. Táto lokalita bola zvolená z dôvodu nedostatku nočnej oblačnosti a svetelného znečistenia, čo znamená, že profesionálni astronómovia a amatérski stargazeri si môžu prezrieť obrovskú Mliečnu dráhu. A to nie je jediný impozantný pohľad, ktorý sa dá vidieť vyššie. V blízkosti vchodu do parku sa nachádza skalnatý východ, kde sa zhromažďujú kondori v Kalifornii. Vo väčšine miest môžu byť pôvabní vtáci všimnutí, že krúžia vysoko vo vzduchu, ale tu sa šíria nízko nad hlavou, ich obrovské krídla vydávajú hlasný zvuk. crack keď sa pohybujú nadol.

Späť na ranči, Arce Villavicencio inklinuje k svojim vlastným zvieratám. Potom, keď posledný deň slnečného svetla zmizol, zaujal svoje miesto na starej pohovke vonku, aby otvoril niekoľko pív so svojím synom a švagrom. „Nedokážem si predstaviť, že by som niekde inde,“ hovorí. „Nerobíme to pre cestovný ruch. Toto je spôsob, akým žijeme. Ak sa chcete dozvedieť o ranči a kovbojskom životnom štýle, potom je to najlepšie miesto, kde prísť, pretože nie sme predstierať. To je tá zvláštna vec na tomto mieste.

Plochy žraloka veľrýb v mori Cortez © Justin Faulkes / Lonely Planet

Bahía de los Ángeles

Ponorte sa do prírodného sveta plávaním žralokov veľrýb a lachtanov v mori Cortez.

Spočiatku je to len tieň pohybujúci sa vo vode. Zdá sa to neuveriteľne veľké: 26, možno 30 stôp. Ponorte sa pod povrch a môžete sa stretnúť s viac ako 20 tonami svalov a chrupaviek s plutvami - široká ústa nasávajúca planktón, keď siaha až k svetlu, remory sa držia na tele bielej škvrny, pôvabnej mŕtvice jeho obrovskej chvostovej plutvy, ako klouže cez vodu. Pohybuje sa pokojne, v priemere okolo 3 mph, takže na chvíľu môžete plávať po boku, kopať vaše potápačské plutvy ťažké udržať krok. Nie je to len veľká ryba, ale najväčšia ryba zo všetkých: žralok veľryby.

Je to majestátna pamiatka na mieste, ktoré je prekryté majestátnymi pamiatkami. More Cortez, stovky míľ široký pás vody medzi Baja California a mexickou pevninou, bolo favoritom veľkého ochrancu oceánov Jacquesa Cousteaua. Nazval ho „svetovým akvárium“. Je domovom obrovskej skupiny morských tvorov, kde žije, stravuje sa a chová približne 900 druhov rýb a 32 druhov morských cicavcov..

To nie je nezvyčajné, že na mieste morské korytnačky, manta lúče a dokonca aj sivé veľryby. Môžete plávať s lachtanmi, ktorí kôry a tussle ako balíček vodných psov, a rybári sem pri snahe o yellowtail, kanica červená a kanica. Rybolov je tak dobrý aj vtáky sa pripojiť dovnútra Brown pelikáni a modro-footed kozy stúpajú vzduchom a potom sa náhle potápať, voľný pád z neba a chytiť svoju korisť.

Je to skúsenosť, ako je táto, ktorá povzbudila Ricarda Arceho, aby začal svoju eponymickú spoločnosť na potápanie v jeho rodnom meste Bahía de los Ángeles. "Vyrastal som tu a ja som sa potápal 21 rokov," hovorí. "Chcel som, aby ľudia mali rovnaké skúsenosti, aké som mal." Bahía de los Ángeles je malé rybárske mestečko len 800 ľudí pri horách Sierra de San Borja. Jeho izolácia z neho robí také dokonalé miesto, kde sa môžete dostať do blízkosti mnohých zázrakov mora Cortez.

Ako sa turné skupiny vracia loďou po dni na mori, mesto je sotva viditeľné na pobreží. „Pravidelný deň tu znamená vstať skoro, aby sme sa vydali na turné, potom sme mali chladný život,“ hovorí Arce s pokrčením ramien. "Je to relaxačné miesto."

Hotel Guillermo's je vynikajúcim butikovým ubytovaním, kde sa môžete dostať z obchodných stredísk © Justin Faulkes / Lonely Planet

To sa nestalo náhodou. Komunita Bahía de los Angeles sa neustále stretáva, aby bojovala proti plánom, aby sa mesto stalo komerčnejším miestom. „Sme znepokojení vývojom. To nás znepokojuje, “hovorí Arce. „Myslíme si, že táto oblasť bola veľmi dobre zachovaná, takže nechceme, aby toľko rástlo. Tam bolo veľa projektov, ktoré sa snažili dostať sem, ale ako komunita sme nechceli. Sme veľmi selektívni o druhu cestovného ruchu, ktorý chceme prilákať. Nechceme jarné ističe ani stranícke davy. Chceme len ľudí, ktorí majú naozaj záujem spoznať prírodu.

Miesta ako Bahía de los Ángeles sú mimoriadne dôležité, pretože žralok veľryby je ohrozený druh. Arce je členom miestnej ochranárskej skupiny Pejesapo, ktorá od roku 2008 pracuje na zachovaní biotopov žraloka veľkého a počíta ich počet. Žraloky sú najčastejšie pozorované medzi júnom a decembrom a na vrchole sezóny Arce videl až 55 v jednom dni. „Je to dobrá kŕmna pôda,“ vysvetľuje. „Kedysi sme si mysleli, že len jedia planktón, ale natáčaním je zistili, že jedia aj väčšie ryby.“ \ T

V meste je len niekoľko veľmi malých hotelov, čo znamená, že po väčšinu roka je tu pravdepodobne viac žralokov ako turistov. Arce to s radosťou udržiava. „Snažíme sa nastaviť príklad pre budúcu generáciu o tom, ako by ste mali robiť veci,“ hovorí. „Chceme im ukázať, že takto chráni životné prostredie.“

Mesto Loreto je zaplavené farbou a charakterom © Justin Faulkes / Lonely Planet

San Ignacio a Loreto

Odhalte neuveriteľnú históriu prostredníctvom kostolov postavených jezuitskými misionármi v 17. a 18. storočí.

Poludné slnko bije na bielej fasáde múzea San Ignacio, kde sa otvárajú dvere španielskej misie. Dozorca kostola, Francisco Zúñiga, prechádza a ukázal na staré drevo. „Toto je originálne,“ hovorí, „od roku 1728“.

To robí dvere staršie ako mnoho miest tu v Baja California. Najväčšie mesto na polostrove, Tijuana, bolo založené v roku 1889. Zatiaľ čo pôvodná história je tu dlhá - sú tu jaskynné maľby ľudí z Cochimí, ktorí sú považovaní za doposiaľ už od 7500 rokov - dejiny moderných osád nezačať až do príchodu jezuitských misionárov z kontinentálneho Mexika v roku 1683. Bolo to 1697 predtým, ako založili prvé španielske mesto na polostrove, Loreto, 3½-hodinovú jazdu na juh od San Ignacio.

Prišli loďou zo Sinaloa, nevedeli, či sa blížia na ostrov alebo na polostrov. Oni najprv pristáli v modernej La Paz, ale bol riadený na sever natívne Pericúes a Guaycura ľudí, a nakoniec skončil u Loreta. Ich prvý pokus o výstavbu kostola, Misión San Bruno, bol opustený v roku 1685 kvôli nedostatku potravín a vody.

Mision de Nuestra Senora de Loreto Concho © Justin Faulkes / Lonely Planet

V roku 1697 prišla do Loreta ďalšia jezuitská skupina na čele s talianskym kňazom Juanom Mariou de Salvatierrou a snažila sa znovu vybudovať misiu. Tento kostol, Misión de Nuestra Señora de Loreto Conchó, alebo misia Loreto, sa ukázal ako úspešnejší a osada sa stala prvým španielskym územím na polostrove - a základňou, z ktorej misionári rozšírili svoju evanjeliovú prácu v celom regióne. Kostol stále stojí v Lorete, vedľa múzea venovaného histórii jezuitov. Ako však vysvetľuje múzejný opatrovník Hernán Murillo, misionári, ktorí ju urobili ako ďaleký sever, ako San Ignacio, videli pokles počtu svojich stád kvôli nepredvídanému nebezpečenstvu, ktoré by sa opakovalo na celom kontinente..

"Tu je výraz:" Zvony, ktoré volajú vietor, "hovorí." Misia San Ignacio bola zahájená jezuitmi a dokončená františkánmi, ale v čase, keď misiu dokončili, videli účinky Západu. keď prídu s chorobami, na ktoré miestni obyvatelia nemali imunitu. V čase, keď bola misia dokončená, nezostalo veľa ľudí, ktorí by išli do kostola, a preto hovoríme, že tam boli len zvony, ktoré volali vietor.

Barokový retablo za oltárom v Mision de San Ignacio © Justin Faulkes / Lonely Planet

Dnes je v obci Misión San Ignacio domovom iba 700 ľudí, zatiaľ čo Loreto je väčšie mesto s rozlohou 15 000 obyvateľov. Až do roku 1777 riadil Loreto celý štát, ktorý sa v tom čase rozprestieral až do dnešných čias v USA. Hotel Loreto je ľahko dostupný pešo a je umiestnený okolo centrálneho námestia Plaza Juárez. Odtiaľ je to len krátka prechádzka Avenida Salvatierra lemovanou stromom. Obnovený niekoľkokrát po storočiach zemetrasenia poškodenia, si zachováva nápis nad dverami, ktoré dokazujú, aké dôležité to kedysi bolo, prekladať ako "hlava a matka kostola misií hornej a dolnej Kalifornie." Vnútri, za oltárom, sedí komplikovane zdobený barokový retablo, ktorý sa sem prepravoval s veľkými nákladmi z Mexico City.

Pre mesto s takou bohatou históriou je teraz Loreto pokojným miestom. Ako súmrak padá v Plaza Juárez, páry sedia mimo reštaurácie s názvom 1697 popíjanie piva, keď počúvajú gitarista. Pozerajú cez námestie do impozantnej španielskej radnice Colonial. Pod slovom Loreto nesie kamennú legendu, pomenovanú mesto Capital Histórica de las Californias (Historické hlavné mesto Kalifornie). Ale teraz, rovnako ako samotní pijani piva, je to mesto, ktoré zostalo samé so spomienkami.

Balandra Beach, na polostrove Baja Sur v La Paz, pri pohľade na malý ostrov Espiritu Santo v diaľke © Justin Faulkes / Lonely Planet

La Paz

Plávať, kajak alebo paddleboard si cestu okolo bielej piesočnatej pláže a skalnaté pobrežie.

Slnko sa ponára na oblohe nad plážou Balandra, 17 míľ severne od La Paz, ale skupiny priateľov a rodín, ktorí prišli do nedele popoludní v nedeľu popoludní, sú odhodlaní vyraziť každý posledný okamih dňa. tepla. Keď príliv príde, dvaja muži zdvihnú svoj plastový piknikový stôl z vody hlbokej kotníkovej hlbokej vody a odnesú ho na breh, poloprázdnu fľašu rumu, ktorá je na ňom stále vyvážená..

Ďalšia pláž na pláži, skupina dospievajúcich akrobatov z Tijuany sa strieda, hádzajúc jeden druhého a pirouetujú vysoko do vzduchu, až kým to nevyhnutne nie je. Cervezas - chýbajú im úlovky. Padnutá gymnastka sa smeje, prevalí sa v jemnom bielom piesku. Americké pop music pumpy z neviditeľného stereo. Kajaky zelenej a oranžovej návrat do zálivu, ľahko na mieste proti tyrkysové more. Ako sa blíži západ slnka, obloha sa stáva zázračným odtieňom červenej. Dokonca aj mraky sa zdajú byť zafarbené na ružovo, ako cukrová vata. Rodiny sa striedajú na vzdialenejšom konci zálivu, aby zachytili povinné selfies pred podpisom rockovej balandskej hliny.

Keď sa vracajú späť do zaprášených hnedých svahov posiatych kardónovými kaktusmi, kde zanechali svoje autá, je ľahké pochopiť, prečo sú tu ľudia ťahaní z celého Mexika, priťahovaní bielym pieskom a teplou azúrovou vodou. Popraskané dlaždice znamenia v blízkosti niektorých vládne-postavený slnečníky vyhlasuje, že boli 'Hecho con Solidaridad,„urobené so solidaritou. Je to pláž, ktorá víta všetkých s otvorenou náručou.

Paddleboarder skúma záliv okolo Espiritu Santo, La Paz © Justin Faulkes / Lonely Planet

Naopak, na mori ležia niektoré exkluzívnejšie pláže. Espíritu Santo, ostrov s rozlohou 31 štvorcových míľ v mori Cortez, obklopený mangrovmi a sopečnými skalnými útvarmi, bol v roku 1995 vyhlásený za biosférickú rezerváciu UNESCO a počet návštevníkov je starostlivo obmedzený. Je oficiálne neobývaný, aj keď v určitých obdobiach roka je možné zostať cez noc na ostrove v Camp Cecil, séria safari stanov postavených so skutočnými posteľami a nábytkom na dlhom úseku pláže La Bonanza. Živí kuchári Giovanni a Ivan servírujú vynikajúce cestovné Baja Med a môžu zorganizovať všetko od kajaku a šnorchlovania až po výlety na pozorovanie vtákov a prírodu.

Espíritu Santo je hodinu jazdy motorovým člnom z La Paz, a je bežné vidieť školy delfínov hrajúcich na lodi. Pre viac dobrodružných je tiež možné dostať sa na ostrov kajakom alebo stojančekom. Nasledujúci deň v La Paz, na dlhom úseku pláže pred mestom Malecón, inštruktor paddleboardu Sergio García z Harker Board Co., dáva nadšený lekcie pre nezasvätených. Bývalý profesionálny basketbalový hráč z Chihuahua, sa pred siedmimi rokmi presťahoval do La Paz, nakreslil ako mnohí iní v uvoľnenom plážovom životnom štýle.

Či už ste plážový zadok, pádlo na palubu alebo divá zver, Baja pobrežie je plné pokladov pre všetkých © Justin Faulkes / Lonely Planet

„Prvýkrát som navštívil La Paz, keď mi bolo 16,“ hovorí a pozorne sleduje svojich študentov v zátoke. „Vedel som, že je to krásne miesto, takže som si vždy myslel, že by som sa rád vrátil a urobil tu život. Je to malé mesto, ktoré vyrastá rýchlo. Máte tu dobrú kvalitu života, lepšie ako v ostatných štátoch Mexika. Je to naozaj pokojné miesto, pokojné a pokojné.